самый ясный месяц в году. самый ясный месяц в году. Путешествие на Кольский полуостров: Северное сияние, хибины, Териберка, Мурманск. Стоит ли ехать в Териберку в апреле? Погода в Териберке в апреле: температура воздуха, осадки, закроют ли дорогу. Экскурсии в Териберку 2024.
Погода в Кольском в апреле
Когда же сможем убрать зимнюю одежду в шкаф и погреться? Ответ — подождите чуть больше недели. Первая декада заканчивается - весны не видно, на юге и в центральной части снежная погода. В третьей декаде среднесуточная температура устойчиво переходит через ноль в сторону положительных значений, - рассказала «КП»-Мурманск» начальник гидрометцентра Мурманской области Елена Сиеккинен.
Рядом с мысом, остатки заброшенной военной базы. ИП принимал участие в испытаниях ракетного вооружения ПЛ, единая система измерительных пунктов.
Пункт сократили в 1989 году. Службы личного состава происходила в последние годы вахтовым методом: зиму в Северодвинске, с весны по зиму на ИП. Зимой охранял гражданский служащий. Численность личного состава порядка двух десятков моряков, несколько офицеров, командир категория кап. Выслуга лет на ИП меньше чем в Северодвинске, до 1988 года год за год, офицерский состав шел с неохотой сюда служить.
Замечательные условия для рыбалки, охоты и сбора ягод. Командир ИП - нештатный сотрудник рыбоохраны. Лучший друг участковый милиционер что на станции Кемь.
Признайтесь честно, вы задали этот вопрос? Кольский полуостров расположен на северо-западе России. Территория полуострова омывается двумя морями: Белым на востоке и Баренцевым на севере. Заполярье — это один из самых девственных, живописных и суровых регионов России. Кольский полуостров на карте Когда ехать? Суровая природа и климат На Кольский полуостров можно отправляться в любое время года — острые и яркие впечатления гарантированы вне зависимости от сезона. Зимой — полярная ночь длится около 40 дней , возможность посетить горнолыжный курорт и увидеть северное сияние, покататься на северных оленях и погрузиться в местный колорит саамов местного населения. Летом — купание в озёрах, сбор морошки, пикники на природе, возможность помочить ноги в Баренцевом море и даже окунуться, полярный день длится около 60 дней. А осенью — буйство красок. Если путешествовать за полярный круг, то одеваться нужно тепло всегда — и зимой, и летом, потому что климат здесь капризный и довольно непредсказуемый. Главное — многослойно, чтобы при очередном резком изменении погоды, что может произойти в течение дня, можно было оперативно снять лишнюю одежду летом подойдут футболка, поверх кофта или тёплый свитер, потом куртка. Несмотря на холодный климат и суровые условия, люди здесь гостеприимны, добры и сердечны.
Луж было много, и перед каждой из них я останавливался, обувал сапоги и проходил каждую лужу вдоль и поперек в поисках возможных осложнений в виде подводных камней, топляка или особенно глубоких и вязких мест. Это существенно занимало время и силы. Тропы к водопаду, о которой я был наслышан, я так и не нашел, хотя достаточно покатался по тайге, где самым сложным оказалось развернуться на узкой дорожке. В приближающихся сумерках я остановился прямо на обочине, найдя достаточно удобное местечко для палатки. Навигатор показывал до водопада около километра по прямой. Сумерки опускались на тайгу, и без того редкие дневные звуки совсем утихли. Им на замену пришло потрескивание костерка и гул недалекого водопада. И, должен признаться, уважаемые читатели, до чего это казалось мне самобытным и патриархальным — вот так сидеть у огня, глядеть на пляшущие языки пламени, слушать шум падающей воды на реке и крики пролетающих гусиных стай за низкими облаками. Я не заметил, как в стороне водопада разошлась облачность и в прорехах чистого ночного неба появилась растущая Луна. Желтоватый свет разлился между деревьев, отбрасывая причудливые тени сосен. Переливы углей костра замысловато переливались различными оттенками красного. А я вдруг подумал о тех, кто, как и я, где-то далеко от родных домов сидят у костра, пьют чай, горьковато пахнущий дымом, смотрят на темное небо, вдыхают чистый воздух и не чувствуют себя чем-то обделенными, ущемленными и чужеродными вдали от городов и других людей. С самого начала путь к водопаду казался несложным: около километра по мшистой тайге с высоченными соснами, разлапистыми елями и огромными валунами, сверяясь с навигатором и идя на гул водопада. Не знаю, как Вам, уважаемые читатели, а мне нравится одному ходить по лесу. Никто не шумит, не хрустит ветками, не задает ненужных вопросов. Лес, знаете ли, любит тишину. Пришлось обойти небольшое болотце, форсировать по бревну ручеек, и мягкий мох упруго пружинил под подошвами треккинговых ботинок. Вот только жестяной звук мелких камешков в пустой пол-литровой металлической банке из-под пива при ходьбе нарушал всю идиллию. Но определенные меры безопасности должны быть соблюдены. Осенью, когда дикий зверь сыт, его лучше заранее предупредить о своем приближении, чем внезапно столкнуться «лоб в лоб». Неожиданная встреча запросто может легко спровоцировать агрессию со стороны хищника. Единственное, чего я опасался серьезно, так это нападения рыси. Эти дикие кошки таятся на деревьях, прыгают на жертву сверху и заметить их шансов практически нет. Поэтому я сторонился больших деревьев и старался обходить их стороной. Моя неспешная прогулка длилась менее часа. Гул воды усилился, и показалась река. Кутса в районе водопадов течет в каменном каньоне глубиной более 50 метров. Быть может, если знать тропу, спуск к реке гораздо проще, но я принялся спускаться по той круче, где вышел к водопаду. В самом низу склона осыпь из скатившихся камней, часть из которых оказалась «живыми». И, наконец, я оказался на верхней части водопада. Река за много веков прорезала толщу камня, и именно здесь довольно ровный поток по-осеннему черной воды Кутсы начинает своё падение с 20-метровой высоты. У водопада выделяются три ступени. Первая около 7 метров, следующая около 12 метров, последняя, самая нижняя, около 1,5 м. Эти ступени хорошо просматриваются со стороны. Согласитесь, впечатляющий вид, не правда ли! Вот так у меня в коллекции фотографий водопадов добавился еще один «трофей» — труднодоступный и малоизвестный в широком кругу водопад Большой Янискенгас на Кольском полуострове. Тем не менее, среди туристов-«водников» маршрут по реке Кутса довольно популярен, несмотря на всю сложность. Недаром эту реку называют «рекой смерти». Именно «водники» дали водопаду уважительное название «Маманя». Дополнительная опасность водопада при сплаве заключается в том, что с наплыва с реки он абсолютно не слышен и визуально заметен слабо: ровная поверхность воды просто обрывается в грохочущий поток. Большой Янискенгас непроходим ни для байдарок, ни для катамаранов, ни для рафтов. Но попытки преодолеть сплавом Маманю периодически происходят. Насколько мне известно, было осуществлено не менее 5 случаев успешного прохождения водопада каякерами. С верхней части водопада вниз натянуты веревки, по которым туристы спускают катамараны для продолжения водного путешествия, а у подошвы Мамани у кромки воды ровная площадка для лагеря. Я неторопливо обходил водопад в поисках наиболее удачных ракурсов, стараясь держаться подальше от облака водяной пыли и удерживая равновесие на скользких камнях. Пасмурный день оттенял белизну пены падающей воды, и грохочущий поток контрастно смотрелся на фоне темных скал. Вы знаете, всё-таки не зря говорят, что на текущую воду можно смотреть бесконечно, а падающая вода воистину обладает неким естественными магнетизмом и, конечно же, энергетикой. Никто не может с большой долей определенности сказать, почему у воды такая притягательная сила. Быть может, на генном уровне сказывается родовая память о тех временах, когда люди ставили свои лагеря у воды и реки служили первыми путями сообщения. Почему же не может быть некой связи между человеком и водой? Несмотря на весь гул водопада, на водяную пыль, мне удалось почти впасть в некий транс или, говоря по-русски, в зачарованность от бушующей воды, и вся усталость перехода через тайгу практически исчезла. Когда я поднялся на вершину каньона реки, оказалось, что я слишком много времени провел у водопада, и это время пролетело как-то незаметно. С учетом дороги к Хибинам у меня уже не оставалось времени дойти до следующего порога-водопада, который называется «Оба-на», и я возвратился к автомобилю. Сборы были скорыми и вот что интересно: казалось бы, и место стоянки приятное, и есть что посмотреть, куда сходить, чем заняться, но нет! Посмотрел водопад и как будто обрезал канат — цель достигнута — и душа снова рвалась куда-то вперед, куда-то на север, словно здесь хорошо, а там лучше, словно ждет меня там что-то и не время сидеть на месте. Это внутреннее нетерпение передавались рукам, и сборы проходили быстро. В такие моменты начинаешь понимать, что цель путешествия — это не просто какая-то географическая точка на карте, а новый способ увидеть и познать окружающее. Так приобретаешь тот жизненный опыт, который никак не получить в границах наших городов. Дорога назад до асфальта трассы «Салла» после вчерашней разведки болотистых луж через тайгу, мимо озера Вуориярви, сквозь военный полигон заняла гораздо меньше времени — вот тоже интересный психологический аспект! Почему путь назад кажется всегда короче? После тряски грунтовых дорог движение по ровному асфальту трассы доставляло настоящее удовольствие, и в такие моменты начинаешь понимать слова автопутешественников, которые целуют асфальт, выезжая с дорог Монголии. Я снова ехал на север. Впереди светило солнце, озаряя уже показавшиеся вершины Хибин, а сзади меня догонял темный фронт циклона. Привычный путь в наступающем вечере по объездной Кандалакши, по узкому перешейку между озерами Имандры, поворот на Апатиты, Кировск и дорога по реке вглубь Хибин через перевал. В темноте я остановился у базы спасателей «Куэльпорр», и мне снова повезло! Днем выехала компания, освободив еще натопленную комнату, где я и расположился в полном уединении. Присоединяться к компании уже порядком «отдохнувших» туристов мне не хотелось. Быстро приготовленный ужин и грузинский коньяк сняли напряжение, привели к благодушному настроению и, засыпая, я слышал шум ветра и стук дождя. Погода первого дня в Хибинах явно не задалась. Вчерашний циклон плотно обложил горы низким тучами, беспрерывно сыпал нудный дождь, а ветер рвал и метал всё и всех, кто оказывался снаружи. Планы трехдневной «автономки» по горам провалились в тартарары. Но я не грустил. Всё, что не случается, не случается к лучшему. И это не философия оптимиста, в мои годы это уже жизненный опыт. Поэтому я растопил печку, спокойно отревизировал снаряжение, рассортировал фотоснимки и прилег с кружечкой кофе на деревянные нары. И было это весьма непривычно, ведь впервые за четыре дня не надо никуда ехать, а можно вот так поваляться на кровати и помечтать о том, что завтра циклон уйдет, что засветит солнце и, предаваясь мечтаниям, даже без гитары вполголоса напевать из уважаемого Визбора: Непогода в горах, непогода, В эту смену с погодой прокол, Будто плачет о ком-то природа В нашем лагере Узункол. Нам-то что? Мы в тепле и в уюте И весь вечер гоняем чаи, Лишь бы те, кто сейчас на маршруте, Завтра в лагерь спуститься б смогли. К полудню бездействие вот-вот грозило перейти в легкое алкогольное состояние с последующими тяжкими последствиями, и во спасение от оного я решил прокатиться в Кировск, в минералогический музей. Фотографии, сделанные по дороге в Кировск, вполне сумеют показать Вам, уважаемые читатели, всю непоходность этого дня. О минералогическом музее Кировска на страницах Дрома сказано немало, и я с удовольствием присоединюсь: коллекция минералов в музейно-выставочном центре АО «Апатит» действительно впечатляет, как, впрочем, и бесплатный вход, бесплатная фото- и видеосъемка, интерактивные карты, замечательное оформление залов, указатели направления обхода и цивилизованные, раздельные туалеты. Время работы до позднего вечера. А если серьезно, на мой взгляд, все эти минералы предназначены для довольно узкого круга лиц в них разбирающихся, а эмоции всех остальных посетителей можно выразить постоянными восклицаниями одной дородной посетительницы: «Ой, Вань, смотри какой красивый камушек! Кирова 29-летнего! Кондрикова Василия Ивановича. О том, что первые переселенцы жили в палатках, а первые жилища в Хибинах назывались шалманами. Не менее увлекательным оказалось изучение стендов с современными показателями производства. Не поленитесь, потратьте немного времени, чтобы прочесть выдержки со стендов АО «Апатит». Любой человек, связанный с производственной деятельностью, знает, что промышленный прогресс оказывает негативное влияние на экологическую среду и устранить это влияние невозможно. Есть технические способы минимизировать вредное воздействие. Вот и АО «Апатит», входящий в группу «ФосАгро», вводит с промышленную эксплуатацию гидротехнические сооружения с реагентной обработкой карьерных вод, реконструирует фильтрующие дамбы, совершенствует систему улавливания пылевидного концентрата из топочных газов, проводит комплекс работ по борьбе с ветровой эрозией намытых пляжей и откосов дамб отработанных и действующих хвостохранилищ по простому говоря, хранилищ отходов переработки руды, пустой породы. Цитата: «Для целей пылеподавления на хвостохранилищах используется оригинальная технология, не имеющая аналогов в мировой практике». На территориях, нуждающихся в закреплении, высаживается растение волоснец песчаный, семена которого работники АО «Апатит« собирают на берегах Белого моря». Прочитав такое, фантазия поневоле рисует картинку сбора семян растения работниками холдинга на прибрежных дюнах. Еще одна цитата: «Если в целом рассматривать экологическую ситуацию Кировско-Апатитского района, то можно сделать вывод об отсутствии необратимых процессов в окружающей среде. Безусловно, экологические проблемы буду иметь место, пока ведётся производство, но руководство АО «Апатит» понимает их значимость, ищет и находит пути решения». Даже если руководство компании признает наличие экологических проблем, значит не всё так хорошо, как хотелось бы думать, и степень эффективности принятых мер ставится под вопрос. И, наконец, цифры со стендов внутри музея. В период с 1929 года по 2015 год добыто более 1,87 млрд. Вы представляете себе этот объем, если перевести тонны в кубические метры? В активах АО «Апатит» значится 2,05 млрд. При совокупной мощности по добыче руды четырех действующих рудников около 26 млн. При условиях постоянного роста населения планеты и, соответственно, росте потребительского спроса на те же удобрения и химические вещества фосфорно-аммиачной группы темпы добычи снижаться не будут. Тем более, что АО «Апапит» единственный в России производитель нефелинового концентрата. Что из этого может последовать? Разработка других месторождений в Хибинах, работа на которых сегодня экономически нецелесообразна, увеличение себестоимости добычи апатит-нефелинового концентрата, уменьшение финансирования на решение экологических проблем. В итоге, в горной системе Хибин нас ожидает «проплешины» измельченной отработанной породы, засеянной волоснецом песчаным, провалы бывших рудников и горы, продырявленные шахтами. Быть может, будущее Хибинского массива мне рисуется в слишком чёрных красках, но определенная доля вероятности в моих строчках имеется. На выходе из музея я с сожалением узнал, что экскурсии в Ботанический сад проводятся только для организованных групп туристов и какова стоимость законсервированного на 100 лет «Дыхания Хибинских гор» вот будет-то интересно сравнить через сто лет химический состав воздуха из железной банки с воздухом Хибин того времени! Под беснующимся ветром я выехал на базу. Вернувшись на базу «Куэльпорр», я обнаружил, что у меня появились соседи. Два брата из Москвы сумели добраться до базы спасателей на Subaru Outback и планировали провести несколько дней в горах, чтобы потом ехать на Белое море к знакомому помору на гусиную охоту. Молодые люди оказались общительными и весьма адекватными для жителей столицы, поэтому при процедуре знакомства, затянувшейся за полночь, сначала закончился мой грузинский коньяк, а потом и их крепкий напиток кустарного производства. И получилось, как в старинной туристической песне: Здесь скрестились десятки путей, Разных радостей, встреч и утрат, Здесь гадают про завтрашний день По рисункам истрeпанных карт. Проваливаясь в нетрезвый сон, я, как и вчера, слышал вой ветра и стук дождя. Мне уже не верилось, что завтра погода позволит мне выйти в горы. Академическое — перевал Южный Рисчорр — база «Куэльпорр» Пробег 0 км. Утром было пасмурно и дождливо, и я уже совсем было распрощался с мыслью идти в горы, как вдруг появились первые просветы чистого неба и засветило солнце. Не напрасно я «бурханил» ночью, и духи Хибин проявили свою милость! И пока лохмотья туч тянулись по склонам гор, я успел собрать рюкзак и переодеться. Уж не знаю, какое у Вас мнение об экипировке для горного туризма, но для запланированного мною радиального маршрута вполне было достаточно обычного костюма из дышащей плотной ткани, кепки, палок и, главное, хороших треккинговых ботинок. В небольшой рюкзак поместился запас продовольствия, воды, нож, мобильный телефон, влаго- ветрозащитная куртка с брюками, куртка из флиса и фотооборудование. Экипировка из разряда «дёшево и сердито» с приобретенным опытом предыдущих походов. В каплях последнего дожди при лучах солнца появилась радуга. Горы сразу преобразилось и засверкали осенними красками. Зрелище было настолько впечатляющим и контрастным после хмурого утра, что даже спасатель Василий вышел на улицу с фотоаппаратом. Я не стал тянуть со временем и, хоть были шансы попасть под холодные капли дождя, вышел в горы, предупредив Василия о своем маршруте и времени возвращения на базу. На горизонте в направлении моего движения по руслу ручья Рисийок еще клубились темные тучи. Там явно шёл дождь, и чтобы переждать ненастье я спустился к водопаду на ручье. Отсюда и вид на ущелье Кунийока был очень неплох! Тропа, по которой я шел к перевалу Южный Рисчорр, хорошо набита сотнями ног туристов, сбиться с маршрута невозможно, и я быстро достиг подножия перевала и начал подъем. Вы знаете, почему я люблю Хибины осенью? Осенью уже завершается массовый приток туристов, и в горах практически никого нет. За весь день лишь на седле перевала я встретил пару «коллег», которые шли мне навстречу. Осенью гораздо проще найти свободную койку на базе спасателей или в гостинице. Осенью уже нет кровососущих, не жарко, грибы и ягоды, и, наконец, осенние горы через видоискатель фотоаппарата получаются намного более красочными, чем сплошная «зелёнка» тайги. Из минусов только гораздо более непредсказуемая погода и более частые дожди. Но я не из тех, кого можно смутить этим. В одиночном путешествии, конечно же, бОльший риск, но в Хибинах я готов на это пойти. По мере продвижения по маршруту я делал частые остановки для фотосъемки и думаю, кое-что и Вам понравится. Былых мастодонтов горбатые спины Застыли в граните полярных широт. О чём вы молчите, седые Хибины — Холодные камни холодных высот? На обратном пути, когда я подходил к базе спасателей, за перевалом Северный Чорргор вспыхнул пожар заката, чей свет освещал мне дорогу, пока темнота не поглотила долину, реку и горы. А на базе в гостевом домике у нас оказалось пополнение. Пустующую комнату заняла вновь прибывшая компания с шустрым пацаном лет шести. Вечер с москвичами был более умерен, чем вчера, и поделившись впечатлениями, каждый из нас быстро уснул сном человека после тяжелого дня. Ясным, солнечным утром я вышел в очередную «радиалку» по Хибинам. Но раньше меня в горы ушла та самая группа, которая прибыла вчера вечером. Отчаянные, надо сказать, люди! Глава семейства, сопровождаемый супругой, шестилетним сыном и подругой жены Юрий, Анна, Данька и Татьяна в первый раз самостоятельно вышли в Хибины. Я догнал их на половине пути к Южному Рисчорру, практически там, где наши направления расходятся. Отдыхая, я узнал историю их путешествия. Они приехали из Костромы, перехватив Татьяну подругу из Питера на железнодорожной станции, и уже вторую неделя колесят по Кольскому. Были в Мурманске, на Териберке, доехали до водопада на Титовке. Их первая попытка зайти в Хибины закончилась под проливным дождем и спешной эвакуацией в город на просушку. А вчера их Suzuki SX4 не сумела пройти дорогу по реке до базы «Куэльпорр» и села на днище прямо в русле, завязнув в месиве камней. Я услышал рассказ, как они пытались откопать и вытолкать перегруженную машину и как их выдергивали другим автомобилем из реки.
Весна на Кольском полуострове
Этот мир – Кольский полуостров. На протяжении шести дней команда «Маршрутов России» исследовала Кольский, чтобы рассказать тебе о невероятном русском Севере. Мы собрали сотни историй местных жителей – поморов, саамов, мурманчан. В большинстве регионов зимние снасти убраны до следующего сезона. На водоёмы устремились рыболовы стосковавшиеся по открытой воде. А во внутренних районах. Погода в Кольском в апреле: температура воздуха, количество солнечных дней, осадки, давление и влажность. Кольский полуостров располагается на севере Европейской части России, в Мурманской области, и занимает около 70% её площади. Омывается Баренцевым и Белым морями. Кольский полуостров (апрель 2022). Фотопутешествие на Белое море и Онежское озеро. Эти места впечатляют своей сдержанной красотой в любое время года. Кольский полуостров расположен за Полярным кругом и получает от солнца значительно меньше тепла и света, чем другие, незаполярные, области. Зимой солнце вообще не показывается над горизонтом, и над Кольскими тундрами висит долгая полярная ночь.
Кольский полуостров : апрель - закрытие зимнего сезона
Весна на Кольском полуострове, в марте, апреле и мае, является периодом таяния снега и пробуждения природы. В это время можно увидеть красивые и яркие весенние пейзажи, а также прекрасно провести время на рыбалке или походах. Маршрут похода проходил по центральной и южной части Кольского полуострова, полностью расположенного в Мурманского области. Кольский полуостров (Мурман) — полуостров на северо-западе Европейской части, омываемый Баренцевым и Белым морями. это экскурсионные, автобусные, гастрономические и другие интересные туры с гидом по оригинальному маршруту. В апреле на Кольском полуострове можно необычно отдохнуть! кто бы сказал, не поверила, что и на Крайнем Севере нещадно жарят. Вы можете наблюдать северное сияние на Кольском полуострове в период полярных ночей, а также в межсезонье с 1 сентября по 15 апреля. Кольский полуостров расположен на северо-западе Европейской части России, в Мурманской области. Его площадь составляет около 100 тысяч квадратных километров. Большая часть территории полуострова находится за Северным полярным кругом.
Декорации «Левиафана»
- Путешествие из мая на Север. Часть 1.
- 16 - 24 ноября 2024 Предзимье на Кольском полуострове. Речки и Терский берег
- Погода в Кольском в апреле — Яндекс.Погода
- Смотрите также
- «Охота» на полярную ночь
- 1. Что посмотреть на Кольском полуострове?
Мурманск, Териберка, Хибины: как спланировать путешествие на Кольский полуостров?
| Осенние мелодии Кольского | Весной туристы приезжают на полуостров, чтобы увидеть китов и касаток в апреле и мае; летом здесь распускаются цветы и зеленеет тундра. В горы Кольского приезжает много туристов, которых не пугают назойливые насекомые и затяжные ливни. |
| Мурманск в апреле — сияние, Хибины и дорога в Териберку | Знакомство с Кольским полуостровом начинается со столицы и крупнейшего порта русского Заполярья – Мурманска. Это самый большой город на полуострове и вообще самый крупный населенный пункт, находящийся за полярным кругом. |
| 16 - 24 ноября 2024 Предзимье на Кольском полуострове. Речки и Терский берег | Природа Кольского полуострова. Так как Кольский полуостров находится за полярным кругом, его растительность представлена в основном тундрами, лесотундрами и тайгой. Встречается немало растений, способных выживать в условиях постоянной мерзлоты. |
| Мурманск в апреле | Кольский полуостров относится к Мурманской области и целиком лежит за Северным полярным кругом. С одной стороны — Баренцево море, с другой — Белое. Берега полуострова прорезают длинные узкие заливы — губы, которые соседи-скандинавы зовут фьордами. |
| Кольский полуостров (апрель 2022) – 23 фотографии | ВКонтакте | Общая характеристика Кольского Полуострова Кольский полуостров расположен на крайнем северо-западе Европейской части СССР и составляет большую часть Мурманской области. |
Путешествие из мая на Север. Часть 1.
Температура января колеблется от -8 до -13 C. В городе электрические лампочки могут освещать путь, но в снежной пустыне преобладает тьма. Однако наступает лето, и Кольский полуостров превращается в землю полуночного солнца. Весь июнь и июль яркое солнце освещает землю круглосуточно. Вы можете наблюдать северное сияние на Кольском полуострове в период полярных ночей, а также в межсезонье с 1 сентября по 15 апреля. Наблюдать северное сияние очень просто, вам нужно найти место с открытым видом северного горизонта без искусственного освещения и без облаков. Условия в Мурманской области затрудняют поиск места с подходящими параметрами. Это в основном связано с погодой, которая довольно изменчива и непредсказуема из-за близости Северного Ледовитого океана. Охота на северное сияние — это процесс поиска подходящих мест для наблюдения. Гиды снабжены спутниковыми снимками погоды и последними данными со спутников, которые следят за движением циклонов.
Гиды всегда заботятся о комфорте своей группы, обеспечивая горячим чаем и выпечкой, потому что, иногда время ожидания может значительно затянуться. Идеи для досуга У гостей полуострова не будет времени скучать в этой поездке. Здесь у вас есть уникальная возможность — стоять на берегу самого северного пляжа, который вы когда-либо посещали. Некоторые гости этих мест не упускают возможность посетить хаски и даже покататься на настоящей упряжке. В то же время вы можете посетить саамскую деревню — музей под открытым небом, коренного народа саами.
Наиболее интересными достопримечательностями Кольского полуострова являются его природа и климат, необычные для жителей средней полосы. Климат Кольского полуострова имеет ряд особенностей, определяемых комплексом физико-географических факторов. К их числу относятся: 1.
Расположение области за Полярным кругом; 2. Влияние теплого Мурманского течения; 3. Взаимодействие двух разнородных типов воздушных масс холодных и сухих из Арктики и влажных — из Атлантики ; 4. Значительная пространственная протяженность области в сочетании с неоднородностью рельефа. В связи с тем, что полуостров почти целиком расположен за Полярным кругом, на его территории наблюдаются полярный день и полярная ночь. На широте Мурманска полярный день длится в среднем 59 суток с 24 мая по 21 июля , а полярная ночь - 42 суток со 2 декабря по 12 января. Большая протяженность полярного дня по сравнению с полярной ночью связана с влиянием рефракции искривления пути светового луча в атмосфере из-за ее оптической неоднородности. Еще одним следствием высокоширотного положения является несовпадение времен года с календарными сезонами других широт.
Если летний сезон июнь-август здесь совпадает с общепринятым, то весна и осень на месяц короче обычных. Зима продолжается 5 месяцев — с ноября по март. Несмотря на то, что мы путешествовали по полуострову в августе, когда полярный день уже закончился, все равно у нас была возможность насладиться длинным световым днем и белыми ночами. Положение Кольского полуострова в высоких широтах между большим морским бассейном на севере и континентом на юге определяет исключительно высокую интенсивность атмосферной циркуляции. Мы имели очевидную возможность наблюдать это в районе поселка Имандра, когда проливной дождь с ветром выливал на нас влагу из воздушных масс, принесенных теплым течением из Атлантического океана. Кольский полуостров находится в зоне наибольшей частоты появления полярных сияний — одного из красивейших явлений природы. По форме полярные сияния чаще всего наблюдаются в виде дуг беловато-зеленого и изредка красного цвета, пересекающих небосвод с запада на восток, а также полос и облакоподобных пятен от нежно-фиолетового до красного цвета. На Кольском полуострове наблюдается очень редкая пульсирующая форма полярных сияний.
Очень красивое сияние такого типа наблюдалось в Мурманске 19 сентября 1985 года. Природа полярных сияний связана с вторжением в магнитосферу Земли потока высокоэнергетических заряженных частиц — протонов и электронов, излучаемых Солнцем. В районе полюсов они сталкиваются с атомами атмосферных газов, ионизируют их, в результате чего те начинают светиться. Сияния усиливаются в период увеличения активности Солнца. По статистике полярные сияния наблюдаются на Кольском полуострове в сентябре-апреле, поэтому в нашем походе мы, к сожалению, не имели случая наблюдать это явление. Тем не менее, путешествую по полуострову зимой такое зрелище пропустить никак нельзя. Речная сеть, в основном, сформировалась в послеледниковый период. Замечательную возможность оценить богатство водных ресурсов Кольского полуострова мы имели, проезжая по дороге «тысячи ручьев», проложенной вдоль разобранной узкоколейки, ведущей к Ревде от Октябрьского.
Дорога примечательна обилием мелких бродов и больших луж, образованных потоками, стекающими с гор Ловозерских тундр. Благодаря избыточному увлажнению и наличию таких геологических особенностей, как тектонические разломы и углубления, на Кольском полуострове создались условия для скопления вод в понижениях рельефа и образования большого количества озер. Поэтому полуостров относится к одному из самых озерных районов России. По его территории разбросаны тысячи озер. К крупным озерам относятся: Имандра, Умбозеро и Ловозеро. Они расположены в западной и центральной частях полуострова. Котловины озер бывают и тектонического происхождения. Такие озера глубоки, имеют скалистые берега со множеством заливов, неровное каменистое дно.
Вода в них отличается большой прозрачностью до 17 м и малой минерализованностью. К такому типу относится озеро Имандра. Другую группу, более многочисленную, составляют мелкие озера, заполнившие понижения моренного рельефа при таянии ледника. Берега таких озер пологие, а сами озера часто расположены среди болот. Глубины в них не больше 6 м, дно ровное. Озера Кольского полуострова богаты рыбой и залежами сапропеля — органического ила, используемого для грязелечения и удобрения почв. Маршрут нашего похода проходил вдоль многих озер, в том числе крупнейших, упомянутых выше. Ночевки на берегу озер всегда радовали нас замечательными видами, чистой водой и иногда рыбой на ужин.
За время похода удалось поймать форель и щуку весом грамм по 700 каждая. Горы Кольского полуострова Несмотря на то, что горы на Кольском полуострове невысокие, они неизменно пользуются большой популярностью у туристов. Долины рек и озера расчленяют этот хребет на отдельные массивы — тундры. Хибинские тундры Хибины расположены в центральной части полуострова. Их высота около 1200 м. Здесь находится высшая точка Кольского полуострова — гора Часночорр 1191 м. Восточнее Хибин находится Ловозерский массив, а далее — гряда Кейвы. На материковой части и на западе Кольского полуострова преобладает среднегорный и низкогорный рельеф.
Горные массивы разделены низменностями. Восточная часть полуострова представляет собой сравнительно ровное, наклоненное к югу плато. Вдоль восточного и южного побережий расположены низменности. Северное побережье Кольского полуострова обрывистое, сбросовое по происхождению. Для него характерна сильная расчлененность, особенно на западе, где имеются глубоко вдающиеся в сушу Кольский и Мотовский заливы, а также полуострова Рыбачий и Средний. В прибрежной зоне разбросаны многочисленные острова Кильдин, Семь Островов, Нокуев и др. На юге берег опускается к морю постепенно, и лишь в западной части Кандалакшского залива к морю подходят возвышенности. Горы Кольского полуострова имеют столообразную форму — высокие плоские плато круто обрушиваются к окружающим их низинам.
Плато рассечены глубокими долинами и ущельями. Поверхность плато устлана голыми каменными россыпями и обломками скал. Ледник, некогда покрывавший полуостров, сгладил горы и оставил валуны и морены, перегораживающие некоторые долины. Многие долины кончаются большими цирками и карами с отвесными стенами в несколько сот метров. На формирование рельефа большое влияние оказывает и размывающая деятельность воды: реки сносят много обломочного материала и образуют мощные дельты в устьях. Крупные реки, образовавшиеся еще до оледенения, текут в U-образных долинах, разработанных ледником, а мелкие, появившиеся уже после оледенения, — в узких каньонообразных долинах. Еще одной характерной особенностью рельефа гор являются многочисленные ущелья, рассекающие горные массивы и прибрежные плато по геологическим разломам. На побережье Мурмана они образуют фьорды — узкие длинные заливы с крутыми, местами — отвесными, скалистыми берегами.
Типичным фьордом является Кольский залив. На Кандалакшском берегу распространены заливы ледникового происхождения — фиарды. Они отличаются от фьордов невысокими берегами. Во время неоднократных поднятий и опусканий морского дна море то отступало, то наступало и затапливало сушу. Следы этих движений остались во многих местах побережий в виде морских террас — своеобразных каменных ступеней. В южной части Кольского залива, около Мурманска, выделяются четыре террасы на высотах 50, 65, 80 и 125 м. Продолжающиеся вертикальные перемещения отдельных блоков земной коры проявляются в том, что некоторые прибрежные участки дна поднимаются и образуют перемычки, отсекающие часть моря или залива, которая постепенно превращается в озеро. Таким образом возникло знаменитое реликтовое озеро Могильное на острове Кильдин.
Из ледниковых морфоскульптур на Кольском полуострове выделяют цирки, кары, троговые долины, «курчавые скалы» и «летучие камни». Одним из наиболее ярких элементов рельефа являются кары и цирки, которые, например, в Хибинах занимают почти треть всей площади около 400 км2. Пришвин писал: «Знаете, что в геологии называют цирком? Это бывает в тех местах, где залеживается снег и постепенно тает, посылая вниз потоки. Ручьи эти разламывают породу, въедаясь в скалу все глубже и глубже. Так и образуются возле потока полукружия, это цирки, с наваленными в них огромными камнями». К эрозионно-аккумулятивным формам рельефа относится холмисто-грядовый моренный рельеф, представляющий собой беспорядочное сочетание холмов и гряд, разделенных понижениями. На участках активного движения ледника образовались друмлины группы однообразно ориентированных удлиненных холмов.
Озерно-ледниковые формы рельефа — это камы и озы. Они возникли в период отложения песчаных осадков в стоячей воде замкнутых ледниковых озер. Особую группу мерзлотных форм рельефа составляют каменные многоугольники участки ровной поверхности, оконтуренные бордюрами из каменных обломков и щебня и каменные медальоны пятна овальной формы из мелкозема, окруженные кромкой из щебня. На склонах также широко распространена солифлюкция — перемещение рыхлых грунтов вниз по склону. В результате солифлюкции образуются такие формы, как натечные «языки», полосы течения, оплывины и др. Многообразие форм рельефа Кольского полуострова позволяет проследить историю развития этого края. Помимо этого рельеф полуострова красив и сам по себе. Эрратические валуны, которыми усеяна земля, «курчавые скалы», троги, цирки, перевальные ущелья, солифлюкционные терраски на склонах, морены, которые перегораживают долины рек, — это природные достопримечательности Кольского края.
Посмотреть на них, изучить их приезжают люди со всех концов нашей страны. Растительные ресурсы Природные красоты Кольского полуострова неотделимы от его растительных ресурсов. В пределах полуострова четко выражены широтная зональная и высотная поясность. Тундра тянется неширокой полосой по берегу Баренцева и вдоль горла Белого морей на северном побережье кустарниковая, в центре, в самой высокой части — горная , сменяясь полосой лесотундры, также не очень широкой. Основная часть территории области относится к лесной зоне. Там, где грунты более плодородны, произрастают еловые или еловые с примесью березы леса. Выше начинаются горные тундры. Растения низкорослы, прижаты к земле, поскольку зимой снег сдувается сильными ветрами и растения погибают от холода.
В более влажных местах тундры распространены разнообразные мхи, морошка, болотные травы осока, пушица , голубика, клюква. На сухих открытых пространствах преобладает лишайник — ягель, основной корм для оленей. На участках, защищенных от ветра, тундра пестрит ковром таких ярких цветов, как полярный мак, лютики, незабудки. Большие площади занимают осоковые болота. Повсеместно встречаются густые заросли ерники стелющейся полярной ивы и кустарниковой карликовой березки. Но самое большое бедствие тундры не низкая температура, а сильные ветра. Поэтому там очень низкие деревья, либо лишайники. Южнее зоны тундры расположена полоса зоны лесотундры.
Лето здесь продолжительнее и теплее, чем в тундре. Реки, текущие с юга, повышают температуру воздуха и осушают почву в долинах. Поэтому вдоль рек в лесотундре располагаются узкие полоски леса. Вне речных долин встречаются лишь редколесья, которые чередуются с участками тундровой растительности и болотами. Растительные ресурсы Кольского полуострова особенно разнообразны летом. Поспевают ягоды, вырастают грибы, полезные лекарственные травы. В туристских группах активно применяют эти «дары природы»: варят кисели, компоты, варенья, жарят грибы, заваривают лекарственные чаи и настои. Все это очень полезно для здоровья.
Наш поход отметился тем, что ни один завтрак не обходился без присутствия ягод в каше. Чаще всего это была черника и голубика, но иногда и брусника.
Могильное, Восточный Кильдин, Мурманская область, Россия. Юкспоррлак 13 1 В центральной части горного массива Хибины расположен Юкспоррлак — ботанический видоохранный памятник природы. Он имеет площадь 3 гектара и включает территорию ущелья, склонов гор Юкспорр и Расвумчорр, русла и берега истоков ручьев Юкспоррйок и Вуоннемйок. Статус природного памятника Юкспоррлак получил в 1980 году. Любителей природы в эти места привлекает видовое разнообразие флоры.
Здесь произрастает множество редких и нуждающихся в охране видов растений. В окрестностях перевала Юкспоррлак также можно увидеть интересные минералы. На охраняемой территории запрещена производственная и хозяйственная деятельность, в том числе не разрешается рубить лес и обустраивать места отдыха. GPS координаты: 67. Рейтинг составлен на основании данных системы управления репутацией TrustYou. Река Титовка 14 1 Титовка — река, протекающая в Мурманской области. Она берет начало на выходе из озера Кошкаявр, несет свои воды на север и через 83 км впадает в губу Титовка Баренцева моря.
Река протекает по суровым, но живописным местам, а ее скалистые берега покрыты невысокой северной растительностью. Неподалеку от устья реки расположены водопады. Один из них является многоступенчатым, с шестиметровым перепадом высоты. Красота воды, бурлящей между скалистых берегов, привлекает сюда туристов. Популярностью также пользуются сплав по речным порогам и рыбалка. Здесь водится семга, форель, сиг и другая рыба. Протяженность этой реки составляет 118 км.
Она несет свои воды по тундровой зоне — малонаселенной территории, практически нетронутой человеком. В нижнем течении реки находятся два водопада — в 8 и в 12 км от устья. Интерес эти места вызывают, в первую очередь, для любителей рыбалки — на реке имеются туристические лагеря. Здесь проводится лицензионный лов семги, которая водится на участке до водопадов. Для этой рыбы созданы практически идеальные условия — валуны на дне реки и удобные ямы. Восточная Лица также привлекает любителей водного туризма. Эта река проходит через несколько озер и имеет порожистое дно.
В годы Великой Отечественной войны по реке проходила линия фронта, а долина, где шли ожесточенные бои, получила название «Долина смерти». После войны за долиной Западной Лицы закрепилось название «Долина славы». На берегах реки находится много братских могил. Сегодня Западная Лица привлекает туристов и любителей экстремальных водных видов спорта. Сплав по реке на катамаранах рекомендован только для опытных туристов, поскольку маршрут имеет высокую сложность. Также эти места облюбовали рыбаки, которые ловят здесь семгу. Именно из тоней выросло большинство местных селений.
Но на северном берегу Кольского полуострова многие тони селами так и не стали. По-разному сложились их судьбы — одни опустели, другие до сих пор используются по назначению. Тоня Тетрина, расположенная на Турьем мысу, была превращена в музей. Его основателем стал житель поселка Умба А. В 2004 году тоня Тетрина была официально признана музеем. Здесь можно почувствовать атмосферу давних времен и окунуться в быт поморов. Основная историческая эпоха, которую отражает музей — 1920-1930 годы, как раз перед тем, как веками существовавшие поморские артели были реорганизованы в колхозы.
У гостей музея есть возможность осмотреть экспонаты, порыбачить, сходить в баню, принять ванну с ламинариями и пожить в настоящей поморской гостевой избе, расположенной на берегу Белого моря. Адрес: Тетрино, Мурманская область, Россия. Канозерский государственный природный заказник Канозерский государственный природный заказник. В его цели входит сохранение животного, растительного мира и экологического баланса. Площадь охраняемых угодий составляет 656,6 кв. На территории заказника запрещены охота, рыбалка, сбор грибов и ягод. Туризм и проезд по охраняемой зоне разрешается по согласованию с администрацией.
Для туристов здесь проложены специальные маршруты, во время которых можно осмотреть особенности рельефа и понаблюдать за животными и птицами — обитателями заказника. Адрес: Канозерский государственный природный заказник, Мурманская область, Россия. Мурманский тундровый государственный природный заказник Мурманский тундровый государственный природный заказник. Он занимает территорию 2950 кв. Целью создания заказника была охрана редких животных и сохранение общего экологического баланса. На охраняемой территории запрещено охотиться, ловить рыбу, собирать ягоды, грибы, растения и минералы. Не разрешается также проезд на механизированном транспорте, туризм в разных формах и любая деятельность, которая ведет к загрязнению земель и водоемов.
Попасть на территорию заказника можно только по специальным разрешениям. Адрес: Мурманский тундровый государственный природный заказник, Мурманская область, Россия. Озеро Канозеро Озеро Канозеро. Оно относится к бассейну Белого моря, с которым его связывает река Умба.
Мы ехали в полярный солнечный день, но если ехать в глухую полярную ночь, а в свете фар возникает неожиданно это чудо с косой! Можно представить себе ощущения водителя! Около чучела у нас случилось ЧП.
Остановились сфотографировать это чудо, а когда попытались ехать дальше — почему-то в машине сработала сигнализация! Мы сидим внутри при заблокированных дверях, сирена воет и ее отключение стандартным способом не срабатывает! А за окнами тучи комаров, которые кажется, что прогрызут стекло и кинутся на нас! Минут 30 мы всячески пытались отключить воющую сигнализацию, вплоть до отключения клемм аккумулятора! Проехало за это время пару машин, но водители ничем помочь не смогли. Разгадка оказалась простой. Александр случайно в кармане нажал на запасной пульт сигнализации и включил охрану.
С моего пульта охрана не снималась! Прийти к разгадке помогла Анна. Она скомандовала успокоиться, сесть на 5 минут и спокойно попить горячего кофе. А за это время машина одумается. Когда пили кофе, мне пришла идея, чтобы Александр отошел от машины со своим комплектом ключей. Когда он отошел, то услышал, что на его комплект идет сигнал тревоги, и он нажал кнопку сброса. Машина ожила и была готова ехать дальше.
Минут пять мы ехали молча, подавляя в себе эмоции после стресса. Но эти 30 минут в почти безлюдной тундре среди тучи комаров нам показались вечностью! Около 12 часов дня 20 июля мы, наконец, прибыли в Териберку и заселились на турбазу «45-й причал» на самом берегу залива Баренцева моря. Каждый день мы смотрели на спины выныривающих из моря китов, пускающих с громким фырчанием фонтаны воды! Они даже не очень боялись проплывающих мимо рыбацких баркасов. В первую очередь после заселения мы, конечно же, сняли стресс с помощью прекрасной виноградной чачи, взятой предусмотрительно из Самары. Весь оставшийся день а ночь вообще не наступала , а также весь следующий мы пешком ходили по сопкам вдоль Баренцева моря.
Погода выдалась идеальной — все три дня было солнечно и около 20 градусов тепла. Со слов местных такая погода просто редкость. Мы посетили знаменитый Териберский водопад, места съемок фильма «Левиофан», метеостанцию, батарею береговой охраны времен Великой Отечественной войны и другие интересные места. Попытались даже искупаться в заливе, но вода в 4 градуса быстро заставила выскочить на берег! Но ноги по колено все-таки помочили в море! Поразили регулярные приливы и отливы океана. Вода уходит более чем на 2 метра по высоте, обнажая на берегу водоросли, ракушки и всяких морских червей.
Вдоль всего побережья голые скалы, сопки, поросшие мхом, котлованы и ущелья с ледяной водой. На причале рыбаки подарили нам две только что пойманные трески. Когда мы ее приготовили, то поняли ее отличие от той трески, которую покупаем в Самаре! Грунтовка по тундре на пути к Териберке Чучело гаишника Вид на море со стороны водопада Териберская тундра вдоль Баренцева моря Спина кита Рис. Вид после отлива рука указывает на уровень моря в прилив Но самое главное событие за все путешествие 2019 года произошло именно в Териберке 21 июля! По первому каналу телевидения в новостях сообщили, что в районе Териберки на берег выбросился кит-белуха, и к нему приходят на кормежку местные бурые медведи! Ну как нам было не найти этого кита на берегу, чтобы посмотреть на него!
Про медведей мы как-то не подумали. Мы ушли от Териберки вдоль берега по скалам километров за 6 и, наконец, с очередной скалы нам открылась бухточка, в которой на камнях у воды лежал кит белым пузом вверх! Вокруг кита сидели чайки. Скала, на которой мы стояли, возвышалась метров на 10. Анна сразу же предложила спуститься прямо к киту, чтобы лучше его рассмотреть. Я снимал кита на видеокамеру и фотографировал. Но через минуту Александр увидел медведя!!!
Через мгновение и мы увидели бегущую из-под скалы, на которой мы стояли, медведицу, а за ней трех медвежат!!! Медведица, оглядываясь на нас, стала уводить медвежат в тундру! Сделав несколько прыжков по камням, она останавливалась, чтобы ее догнали медвежата, а затем прыгала дальше. Эти видеокадры и фотографии стали настоящей реликвией! Оцепенение от страха у нас прошло не сразу — минуты через две! Я сам охотник и мои друзья рассказывали про повадки медведей. Медведица за медвежат может просто растерзать.
Но эта, видимо решила сначала обезопасить свое потомство, а только потом разобраться с нами. Бежали мы быстро, подсаживая друг друга на обрывах сопок. Про пистолет я забыл, да он был просто бесполезен против медведя. Когда мы бежали, я громко кричал, что нужно побыстрее добраться до места, где есть другие туристы.
Все о Кольском полуострове: путеводитель
В центре горного массива располагается большое озеро Сейдозеро протяженностью около восьми километров, которое саамы также зовут Шаманским. На его скалистом берегу покоится фигура Куйва — одна из главных достопримечательностей Ловозерских тундр. На высоте 74 метров отвесная стена образует выступ, по своим чертам напоминающий человека. По легенде, древние саамы во время сражения со шведами окружили их предводителя — непобедимого Куйву. Не имея возможности сбежать, он «застыл на скале, что над озером висит». Немногочисленные местные жители всегда относились к Куйве с особым почтением, хотя и никогда не обожествляли загадочную фигуру. Фигура Куйвы Фото: nasled. По легенде, в ней спрятан тайный город шаманов или древних людей с большими пирамидальными зданиями и мощеными ровными плитами мостовыми. В 1934 году группа советских исследователей под руководством Ольги Воробьевой действительно нашла в горе следы пещер и подземных ходов, но большинство из них были залиты водой или засыпаны оползнями.
Из-за этого его редко используют в ювелирном деле, хотя он обладает абсолютно неповторимым розово-малиновым оттенком, напоминающим сверкающую на солнце кровь. Из-за этого его часто принимают за красные разновидности граната — альмандин и пироп — от которых он отличается формой кристаллов и высокой хрупкостью. Саамы связывают историю рождения минерала с легендой о Куйве и борьбе с нашествием шведов. В той битве древнее население Кольского полуострова одержало верх, а легендарный предводитель врагов Куйва превратился в камень. Ее капли и превратились в красные камни, напоминающие о борьбе народа за свою независимость. Из-за этого в саамской мифологии эвдиалит считался талисманом воинов. Люди верили, что на поле боя камень придаст им отваги и мужества, а также защитит от увечий и гибели. Природные заповедники Фото: pasvik51.
Все они очень привлекательны для экологического туризма.
Я уже вроде упоминала, что Кольский - край озёр. Их много-много, на любой вкус и цвет. Возможно даже с назойливыми детьми и животными. Спустя неделю мы катали её в Карелию на выходные, шоб имела образование, что такое много людей. Перешли дорогу на другое озеро.
Цвет фантастический бирюзовый, фото, к сожалению, не передаёт. Но там отдыхают комары большими компаниями. В очередной раз отметила, хороший у них вкус. Но морюшко - это сказка! Очень-очень мне понравилось Белое море, спокойное, с бескрайними песчаными пляжами... Сидеть и смотреть.
Мне кажется, пушкинские старик со старухой и золотой рыбкой жили на берегу Белого моря - именно такую представляла картинку. Я ещё маленькой была, когда приобрела мещанскую привычку: едешь через деревушку и подбираешь себе домик. Поморские деревни душевные, жаль, что у меня нету пятой бабушки, чтоб она там жила, а я к ней на каникулы. Усыновлю бабушку с домом в Колвице, на речку буду с девчонками бегать! Или всё-таки в Умбе? Деревеньки многовековые, с историей.
Умба большая, есть даже супермаркет "Пятёрочка". В каждом доме рыбак, у рыбака - рыбка. Так вот про рыбок рыбак рассказывал: "в прошлом году руками ловили, вот сколько её было! Очень удобно, высунул лениво руку в окно, хвать рыбёшку из реки, бац башкой об стол и с пивком! Так вижу. Купили несвежую вчерашнего улова Запекли на углях во время стоянки у Кузреки.
Заотдыхались, засибаритничались, а нам же ещё к лошадям в Кузомень! Там такая как бы история, коняшек завезли для разведения на закате Советского Союза из Якутии. Потом колхоз скончался, животных выпустили на волю. За тридцать лет одичали, конечно, но нормально живут уже в котором поколении. Впрочем, некоторые утверждают, что никакие лошади не якутки, а коренные поморки. И вообще!
Мы запаслись для них хлебом. Кстати, со связью в тех краях не очень. Её больше не было, чем казалось.
Гостиница в духе скандинавского минимализма. Комнаты небольшие, но теплые, со всеми удобствами. Все интересные места в шаговой доступности.
Номера большие, современные есть все — от мини-бара до халата с тапочками. Шведский стол разнообразный; Wi-Fi. Есть сауна, салон красоты, конференц-зал. Вопрос — ответ Стоит ли ехать в Мурманск в апреле? Апрель — не самый удачный месяц для поездки в Мурманск и Мурманскую область. Северное сияние «идет» на спад.
На дорогах возможны заносы. И только поклонникам зимних видов спорта и развлечений в это время комфортно. Но и в середине весны в Мурманске есть плюсы, поскольку это время низких цен. Что с перелетами в Мурманск? Сколько стоят авиабилеты? Перелет «Победой» на апрель стоит 3300 руб.
Цены без багажа, только ручная кладь. Есть ли шанс застать северное сияние на Кольском в апреле?
В этот раз с нами не было Жени Кузнецова, поэтому основная инициатива была на хозяевах. Я раньше видел как ставят капкан, но на него ничего не попалось, мало того какой -то монстр оборвал его, похоже ухватив не приманку а сам капкан. А на сей раз мы забыли жерлицы, зато у ребят оказались капканы. Приманки задохнувшихся окушков набрали в роднике.
Мурманск - на краю земли!
Озеро Сейдозеро 20 1 В центральной части Кольского полуострова, на территории горного массива Ловозерские тундры расположено Сейдозеро. Название этого озера происходит от саамского слова сейд, что в переводе означает «священный». От его берегов расходятся ущелья с сейдами — священными объектами в виде огромных валунов, установленных на «ножки» из камней меньшего размера. Сейдозеро, по предположению уфологов и некоторых писателей-фантастов, могло быть местом существования легендарной гиперборейской цивилизации. Почти столетие этот район привлекает оккультистов и искателей неизведанного. На рубеже ХХ и ХХI веков экспедиции проводились с привлечением спецтехники, экстрасенсов, специалистов по геофизике и дайверов, которые изучали дно озера. Весомые доказательства существования Гипербореи не обнаружены, но на берегах Сейдозера были найдены загадочные символы и артефакты.
Одна из достопримечательностей — изображение Куйвы, персонажа саамских легенд. Адрес: Сейдозеро, Мурманская область, Россия. Амазониты горы Парусная 22 1 На востоке Кольского полуострова, в Ловозерском районе, возвышается на 366,5 метров гора Парусная. В районе этой вершины находится государственный геологический памятник природы — Амазониты горы Парусная. Здесь расположено месторождение высококачественного амазонита — красивого поделочного камня голубовато-зеленого цвета. Местные амазонитовые жилы поражают чистотой, а месторождение считается одним из самых значимых в России.
Добыча амазонита у горы Парусная началась 20-е годы ХХ века, а в 1980 году месторождению был присвоен статус государственного геологического памятника природы. Путь к нему лежит через труднопроходимые Ловозерские тундры. Однако, несмотря на сложности, ежегодно группы туристов отправляются в походы, чтобы своими глазами увидеть эту природную достопримечательность. Турагентства Кольского полуострова предлагают минералогические экспедиции к памятнику. Адрес: Амазониты горы Парусная, Мурманская область, Россия. Здесь, на берегу Белого моря находится государственный геологический памятник природы, который носит название Аметисты мыса Корабль.
Прямо на поверхность морского берега выходит аметистовая жила с вкраплениями других самоцветов. В 1986 году отработанному месторождению был присвоен статус памятника природы. На отвесном морском берегу, среди красного песчаника видны небольшие аметистовые «щетки» и разноцветные вкрапления других минералов. В ясную погоду кристаллы аметиста, мусковита, полевого шпата, кальцита, барита и флюорита красиво блестят под лучами солнца. Сейчас здесь запрещено добывать и собирать камни, а сам природный памятник имеет историко-культурное, учебно-просветительское и эстетическое значение. Адрес: Мыс Корабль, Мурманская область, Россия.
Бараний лоб у озера Семеновское Бараний лоб у озера Семеновское. Бараньими лбами геологи и альпинисты называют гранитные скалы, поверхность которых была сглажена и отполирована сползающими по ним ледниками. Благодаря подобным выступам ученые определили, что территория Кольского полуострова становилась центром оледенения трижды. Последняя ледниковая эпоха и оставила такие бараньи лбы. Зачастую эти скалы расположены в труднодоступных местах, но достопримечательность у озера Семеновское — исключение. Этот бараний лоб находится в пешей доступности: он расположен всего в километре от одного из оживленных проспектов Мурманска.
Статус памятника природы скальный массив получил в 1980 году. Рядом с ним возвышается мемориал «Защитникам Заполярья», который в народе получил название «Алеша». Адрес: «Бараний лоб», улица Аскольдовцев, Мурманск, Россия. Кукисвумчорр Кукисвумчорр. Его высшая точка имеет абсолютную высоту 1143 метра над уровнем моря. Горы имеют крутые склоны и каменистые плоские вершины.
В северной части массива находятся два ледника. Название «Кукисвумчорр» также носит зимний курорт, расположенный на южном склоне горы, недалеко от города Кировска. Это практически культовое место известно среди любителей горнолыжного отдыха как «25-й километр». Здесь оборудованы 6 трасс разного уровня сложности. Также на склоне горы имеются обширные зоны для катания по нетронутому снегу — настоящее раздолье для фрирайдеров. Адрес: Кукисвумчорр, Кировск, Мурманская область, Россия.
Озеро Могильное Озеро Могильное. Население острова составляет всего 10 человек, но не этим он примечателен. Здесь расположено небольшое озеро Могильное. Его возраст, по предположениям ученых, составляет 1000 лет. Уникальность этого реликтового озера в его многослойности. Озерная вода состоит из нескольких слоев с разной степенью солености: поверхностный слой практически пресный, а у самого дна соленость достигает 33 промилле.
За тысячу лет в водоеме установился баланс между пресной и соленой морской водой, которая просачивается через перемычку между озером и морем. В разных слоях озерной воды обитают морские и пресноводные организмы, что делает озеро Могильное единственным подобным водоемом в России и одним из немногих в мире. Здесь также водится эндемичная кильдинская треска, которая занесена в Красную книгу. Адрес: Реликтовое оз. Могильное, Восточный Кильдин, Мурманская область, Россия. Юкспоррлак 13 1 В центральной части горного массива Хибины расположен Юкспоррлак — ботанический видоохранный памятник природы.
Он имеет площадь 3 гектара и включает территорию ущелья, склонов гор Юкспорр и Расвумчорр, русла и берега истоков ручьев Юкспоррйок и Вуоннемйок. Статус природного памятника Юкспоррлак получил в 1980 году. Любителей природы в эти места привлекает видовое разнообразие флоры.
Время в пути — в среднем 2,5 часа. Время в пути — 35 часов. В других поездах плацкарт будет стоить от 2600 рублей и купе от 5000. Поездка на собственном авто — отличный вариант для любителей приключений и дороги. Плюс можно любоваться красивыми пейзажами и останавливаться попутно в новых городах для осмотра достопримечательностей. Мы выбрали маршрут через Вологду и Пудож, общая протяжённость которого составила 1862 км. Затраты на топливо — около 7000 рублей, если брать расход бензина 10 л на 100 км. Плюс расходы на ночёвку в гостинице в Пудожи, около 1500 рублей. Дорога к Териберке Передвижение по полуострову Если вы приехали на Кольский в снежное время года то есть с октября по апрель , то оптимально будет взять снегоход: он пройдёт и по тундре, и по замёрзшим озёрам, и по лесам. С заправками в регионе проблем нет. Есть «Роснефть», «Лукойл» и норвежская сеть заправок Statoil сейчас Circle K , которые хорошо оборудованы для отдыха и перекуса в дороге туалет, кафе, кофе, хот-доги. Заправки есть в каждом населённом пункте и на пути следования по трассе Р21 «Кола».
Осенью пески, как я уверен, наиболее зрелищны. Мы насобирали грибов, вдоволь походили по «барханам», нашли следы медведя, вызвав бурный восторг Даньки. Я увидел, как пустыня наступает на тайгу и, если бы не ограничение по времени, то по пескам я еще походил бы пару часов, настолько они «фотогеничны». Я решил заехать в Кузомень не по общепринятой дороге вдоль берега моря, а через пески. Конечно, был риск, что можно завязнуть в более-менее наезженной колее, но полный привод и возможность спустить колеса вселяла определенную надежду. И если у кого-то из вас появится уверенность в проходимости Вашего автомобиля, то я рекомендую проехать именно этой дорогой, приятных впечатлений будет достаточно! Кузомень мало изменилась, даже церквушка так и «застыла» в постоянном ремонте, да некоторые дома оказались расселенными и теперь уже нежилыми. А в целом волны Варзуги всё также качали лодки у берега, на улице паслись лошади, и ветер сносил песок с кладбища. Только в третий раз прибыв в Кузомень, я понял то ощущение, которое испытал, побывав здесь впервые, но никак не мог найти слова, которые его могли бы передать. Быть может, для этого стоило приехать сюда не один раз. Достаточно оглядеться вокруг, как без сомнения увидишь следы прошлого. Они всюду. В дощатых «тротуарах», в колодце, закрытом со всех сторон, чтобы песок не попадал, в разбитых карбасах на берегу Варзуги, в поморских домах и резьбе на фасадах. Прошлое окружает со всех сторон, но только чувствуется, что для будущего здесь уже места нет. Из Кузомени мы доехали до устья Варзуги и оттуда в село Варзуга. Когда солнце уже склонялось к горизонту, мы остановились в поселке Варзуга. Не показать ансамбль деревянных церквей тем, кто впервые прибыл на Терский берег, было бы неправильно. Неприятно поразил новый памятник Александру Невскому, покорителю Биармии, установленный у церкви Успения на месте, где ранее стоял крест. Я ничего не имею против исторических памятников, если они не искажают историю, по крайней мере общепринятую версию, но мне ни разу не попадались материалы о покорении Биармии князем Александром Ярославовичем. В эпоху Александра Невского началось массовое переселение простых людей, бегущих с юга от татаро-монгольских войск, на север, в Биармию, а также усилилось освоение северных территорий торговцами мехом из Новгорода и из Ростова с Суздалем, которое зачастую происходило с применением оружия. Боевые столкновения между славянами и чудью были довольно частыми, да и между собой новгородцы и торговцы из Ростовско-Суздальского княжества, как конкуренты, порой выясняли отношения на мечах. Ни о какой государственной политике «покорения Биармии» со стороны князя Александра Ярославовича не было и речи, у него с одной стороны немцы-литовцы-шведы, с другой татаро-монголы и урегулирование отношения с такими соседями было первостепенной задачей для князя, с чем он справился очень квалифицированно. Мне попадалось частное, ничем не доказанное мнение о том, что если допустить историческую ошибку в названиях и считать, что Хольмград, где княжил князь Александр Ярославович не нынешний Великий Новгород, а Холмогоры в Архангельской области, то князь Невский княжил в тогдашней столице Биармии. Княжил, но не покорял и не завоевывал На обратном пути я торопился. Было уже темно, а нам надо было заехать в Умбу, забрать Suzuki, и Виктор с женой были уже на даче и ждали нас. Но даже несмотря на спешку, мы нашли время, чтобы остановиться и посмотреть необычайно тихий и спокойный закат на Белом море. В итоге, ближе к полуночи, преодолев узкую ухабистую дорожку сквозь тайгу к даче, мы были встречены радушными хозяевами. Мы знакомились, разбирали снаряжение, расселялись по этажам, заполночь варили грибной суп, и вся эта суета носила некую радостную неразбериху, как будто приехали далёкие и давно ожидаемые гости. Утром команде на Suzuki — Юрию, Ане, Даньке и Тане — надо было уезжать — их время, отведенное не путешествие, заканчивалось, и оставалась неблизкая дорога домой. Поэтому с восходом солнца перед отъездом хозяин дома Виктор организовал нам небольшую экскурсию по окрестностям. Дача расположена на очень удачном месте. На узком перешейке, соединяющим полуостров Турий с материком между губой Сосновая Белого моря и озером Нижнее Выпчозеро, в советские времена была проведена вырубка леса, и после этот участок был отдан под дачное строительство. Из-за смутного времени 90-ых годов дачное поселение, связанное грунтовкой с асфальтом дороги Умба-Варзурга, осталось без электрификации. Дом Виктора крайний в поселке, сразу за забором начинается тайга полуострова Турий с грибами и ягодой и прочим дарами леса. К дому под одной крышей пристроена баня, во дворе надворные постройки, клумбы, грядки. В двухстах метрах от дома берег Нижнего Выпчозера с мостиками, лодкой, водным велосипедом для детей. Озеро интересное в плане рыбалки, с довольно большими глубинами и свалами, где стоят приличные окуни и щуки. Берега озера покрыты лесом и подъездов к воде нет. Из озера вытекает узкий бурный ручей, впадающий в губу Сосновая, Говорят, в нем водится ручьевая форель. От дачи до берега Белого моря не более трехсот метров. Во время прогулки мы попали на отлив и на восход солнца, и фотографии получились более чем приятными! На берегу бухты у Виктора стоит катер для рыбалки. Восьмисильного мотора вполне хватает на все потребности хозяина. Вы можете спросить, почему я так подробно рассказываю о месте, где планировал остановиться на пару дней? Всё просто. Я считаю, что каждая встреча — происходит не случайно. И вот, благодаря этой «неслучайности», спустя пару лет я оказался на месте, где есть то, что требуется для активного отдыха: рыбалка на озере и на море; лес с грибами, ягодой, и различной живностью для охоты; болота, где вполне может сесть на ночь перелетный гусь, самые разнообразные перспективы для моих фотографических упражнений и, наконец, есть дом с гостеприимными хозяевами, где можно оставить часть снаряжения и совершать радиальные выезды как по Терскому берегу, так и вглубь Кольского полуострова и укрыться во время ненастья. И в то же время это место очень тихое, уединенное и комфортное, при наличии мобильной связи и недалеко расположенного райцентра с магазинами. Вот и подошло время расставания. Я никогда не любил прощания в путешествиях, слишком много их у меня было. И всего считанные разы, когда я снова, спустя годы, встречался с приятными мне людьми. Это в детстве мы легко заводим друзей, но с годами костенеем в своих привычках, теряем гибкость души и нелегко смиряемся с тем, что рядом может находиться не тот человек, неподходящий под те жесткие рамки, которые мы возвели сами для себя. Вот и получается, что найти по-настоящему душевно близкого человека непросто. Я хорошо знаю, что после расставания образовывается пустота в эмоциональном пространстве — вот был рядом человек и нет его — чувствуется грусть и печаль, но потом круговорот событий захлестывает и мимолетная встреча на пути уходит в прошлое, события размываются, лица стираются и становятся совсем незапоминаемыми. Быть может, именно для того чтобы как можно дольше сохранить свежесть воспоминаний, я пишу при приступах графоманства вот такие рассказы и формирую фотоальбомы. И в этот раз не было исключения. Слова прощания, обмен электронной почтой, номерами телефонов, и стало как-то пусто после отъезда друзей. У меня есть одно серьезное достоинство — я не умею скучать, то есть ничего не делать. Всегда есть какое-то занятие, вот и на период очередной остановки в моем путешествии у меня было запланировано конкретное мероприятие. Что мы знаем о Турьем полуострове? Все хвалебные рассказы на Дроме касаются только тони Тетрина и самодеятельного музея. Признаюсь, не был я там, да и особого желания после прочтения подробнейших рассказов и просмотра фотографий не имею. Это всё равно как геокешерское фото «все были здесь». Я совершил пешую прогулку вглубь Турьего полуострова по лесным полузаросшим дорожкам, через обвалившиеся мостики, мимо болот и высоких сосен. Я дошел до конца дороги, которая заканчивалась старой вырубкой, свернул на озеро Голышово, где и пообедал. Два-три часа собирал бруснику и подманивал рябчиков своим манком. Упитанные петушки подлетали на расстояние верного выстрела, вертели хохлатыми головками, недоуменно отвечали моему свисту и, уловив в какой-то момент фальшь в моем свисте, срывались в тайгу. Я не заметил, как наступил вечер. В сумерках я вернулся на дачу, где уже Виктор и его супруга Нина начали волноваться. За ужином были обычные разговоры между обычными людьми — каждый из нас вёл такие беседы сотни раз и меняются лишь лица и место, но от этого эти вечерние разговоры не становятся менее ценными и полезными. И когда такими же словами говорят и на Терском берегу, и в Лешуконии, и в Заонежье, и в Паанаярви — везде в глубинке далекой от столичных мегаполисов — начинаешь понимать всю общность мышления и направление хода раздумий простого народа из провинции. На одиннадцатый день погода нас баловала: солнце и легкий ветерок. Мы с Виктором съездили в Умбу в магазины, посмотрели старую деревню и порог при впадении реки в море, заехали на стройку Виктора на берег залива — причал для моторки с кухней-столовой на первом этаже и со спальными местами на втором. Приятно было видеть гордость хозяина своим неспешно растущим «детищем» и слышать его слова о предстоящей чистовой отделке. После возвращения на дачу и быстрых сборов мы вышли на катере в губу Сосновая на рыбалку. По пути Виктор выходил на берег и делился своими предпринимательскими планами. К примеру, обустроить вот этот заброшенный домик на берегу губы и прилегающую территорию, сделав его гостевым для туристов и отдыхающих на летний период. Пока он осматривал сруб и оценивал объем работы, я успел сделать несколько фотографий полосы отлива, при котором этот сосновый островок со старой избушкой превращается в мыс. Отчаливая от берега, я успел набрать сачком десятка два-три мидий на ужин. Как оказалось, Виктор и Нина, не воспринимают мидии в качестве продукта питания, а мне одному и этого количества вполне достаточно на пару порций. Мы миновали еще несколько избушек на берегах губы, и Виктор заглушил мотор. Снасть для ловли трески оказалась очень примитивна: жесткое короткое удилище, обычная инерционная катушка, толстая леска да виброхвост или твистер с кусочком кержака. После заброса и опускания приманки на дно, начинаешь поддергивать удилище, поднимая и подтягивая приманку. Поклевка трески ощущалась как удар по леске. Вот и всё. Прекратился клев — стая ушла в другое место — пора менять место. При клеве появился азарт — кто кого переловит и кто возьмет самую крупную треску. А треска бралась некрупная. Но мы не стремились к «трофеям», нам надо было наловить на ужин, тем более что погода доставляла полное удовольствие. Тут же в лодке вся пойманная треска была почищена, и на запах потрохов тут же приплыли тюлени. Вечером треска была пожарена, как и беломорская селедочка утреннего улова. Мною приготовлены мидии, и вместе с охлажденным крепким напитком получился шикарный ужин! Этим же вечером Виктор и Нина уехали в Апатиты, оставив дом и катер мне в распоряжение. Когда звезды вовсю светили сквозь ветви сосен, я готовил вторую партию мидий и, сидя на крыльце, считал оставшиеся дни отпуска и путешествия. И по всему раскладу получалось, что завтра мне надо покидать Кольский полуостров. Путешествие по Заполярью заканчивалось. Верхняя Кузёмка Пробег 339 км. Сборы были недолгими, и никак не хотелось уезжать из этого местечка. Уложить жареную треску в дорогу, проверить, как заперты двери и окна, осмотреть колеса Ворчуна, сдать ключ от дома родственнице Нины, и вот скрип досок мостика через ручей — я покинул Сосновку. Несколько километров по грунтовке через тайгу к асфальту дороги Умба — Варзуга, и прощальный взгляд назад, туда, где стоит небольшой дачный поселок между озером и морем — кто знает, сумею ли снова приехать? Я заехал в Умбу в магазин и посмотрел при другом освещении реку у порогов и часовню Воскресения Христова. И перегон по асфальту к виднеющимся вершинам гор Йолги-тундры. Погода и время позволили, и я заехал на Колвицкое озеро — место широко известное удобным подъездом, живописными стоянками и пляжами. В сезон здесь всегда немало отдыхающих, но во второй половине сентябре я один гулял по песку берега, слушая легкий накат волн и свист ветра в соснах. Вчера я получил сообщение от команды Suzuki, что они посетили Кандалакшский лабиринт. Оставив автомобиль у шоссе, мои друзья пешком спустились к морю. Такой пеший вариант мне не совсем подходил, и я на пикапе скатился до максимально близкой точки к лабиринту. Я заранее подсчитал время отлива и без труда добрался до концентрических кругов. Никакого особого впечатления лабиринт не произвел — очередная широко разрекламированная и «облагороженная» достопримечательность на моем маршруте без какой-либо доли «эксклюзивности», но, тем не менее, это место, я уверен, должно быть посещено теми, кто путешествует по Кольскому полуострову. Намного больше удовольствия мне доставил спуск на Ворчуне к берегу моря и последующий подъем наверх, а также те пейзажи, которые я мне довелось увидеть. Перед Кандалакшей я специально остановился — впервые увидел город при таком удачном освещении. Короткая остановка у нового знака Полярного круга и снова движение вперед и вперед. Я остановился на ночлег на реке Верхняя Кузёмка — довольно известное место среди автомобилистов и местных рыбаков, грибников и ягодников. В это время на стоянке никого не было. В сумерках перекликались лесные пичуги, вдалеке слышался гул проезжающих машин, и потрескивание костерка создавало невероятный уют после дороги. И думалось мне о команде Suzuki, которая должна подъезжать к Костроме, о Дмитрии, хозяине гостиницы на базе «Куэльпорр», который был на пути в Подмосковье, о спасателе Василии, который отработал свою смену в горах и должен быть уже с семьей, о Викторе и Нине в Апатитах, о бухом и добродушном охотнике на Лодочном ручье. Вспоминалась спортивно-подтянутая пожилая дачница, которую я подвозил до Шавани, и молодой парень из Надвоиц — неожиданный попутчик на трассе «Кола» — который так захватывающе рассказывал о Выгозере и зазывал на охоту-рыбалку. Всплыли в памяти и другие люди, с кем мне довелось пересечься на пути. И от мыслей о добрых встречах становилось как-то комфортно и уютно и понималось, что живешь ты в городе, вокруг тебя тысячи людей, а найти кого-то душевно близкого непросто. От этого начинало казаться, что города разделяют людей узницами в многоэтажках и искусственно возведенными правилами. А за пределами огороженных территорий вся лишняя шелуха слетает, и человек видится таким, какой он есть. Может, и от этого люди в свободное время рвутся прочь из города, чтобы хоть на краткое время почувствовать себя настоящими? ДЕНЬ 13 р. Верхняя Кузёмка — Медвежьегорск — стоянка на Чёлмужской косе оз. Онега Пробег 400 км. Утренний туман окутал озеро, реку и палатку. Я специально встал пораньше, чтобы в очередной раз попытаться порыбачить и еще немного отвести душу в спиннинговой ловле. Пока на горелке кипятился чай, туман еще более сгустился и стал похож на то самое «белое молоко», в котором не видно ничего далее ста метров. Где-то на трассе предусмотрительно сигналили ранние фуры, и это способствовало принятию решения о необходимости полуднёвки. Заколенники, в рюкзак снасти и фотоснаряжение, и я ушел на несколько часов на рыбалку. По мостику перебрался на другую сторону протоки. Скажу сразу, с рыбалкой и в этот раз не повезло. Это значит, что не было ничего - ни поклевки, ни удара по блесне. Даже кругов от гуляющей рыбы не было. Но я не из тех, кто относится к рыбалке, как к посещению рыбного магазина. Я всегда считал, подножный корм в любом путешествии — это не основа рациона питания, а приятное разнообразие стола. Ничего не поймал, зато какое получил другое удовольствие! Посмотрите сами! Иногда, заслышав свист рябчика, я снова подманивал лесного петушка, и тот сидел на ветке в тридцати шагах от меня, с недоумением смотрел на реку, откуда шел такой призывной посвист, недовольно топтался на ветке и наконец улетал. Думаю, летом, когда на этой реке стоят другие машины кучи мусора говорят сами за себя , звучит музыка, плещутся купающиеся, а вокруг вьются сонмы кровососущих, здесь не так комфортно. Но осенью, под низким небом, в ватной тишине тумане, сглаживающего из без того редкие звуки, с разнообразием красок осенней листвы, стоянка на Верхней Кузёмке казалась просто идеальной! Время на реке пролетело незаметно. К полудню туман практически развеялся, и после горячего обеда я покинул это приятное местечко. Путь до Медвежьегорска был прост и понятен. И опять же в дороге под ровный гул двигателя и спокойные мелодии любимых композиций мысли вновь приобретают неожиданное направление. Ведь были же времена, когда человек не окружал себя границами поселений и не был обременен постоянными привязками и материальным скарбом, жил самым насущным и необходимым, когда смыслом его жизни было перемещение в пространстве. Всегда были авантюристы и путешественники, идущие на край земли и за горизонты морей, тем самым расширяя жизненное пространство для остальных. Жизнь человека в движении, ведь не зря в Средней Азии была поговорка, что только земля и мертвые остаются на месте, все остальное движется. В Медвежьегорске, помимо АЗС, у меня была еще одна цель — комплекс финских оборонительных укреплений на горе Лысуха, которые находятся в черте города и входили в состав укрепрайона под названием «замок Карухмяки» Медвежья гора. Укрепрайон круговой обороны протяженностью более 5 км охватывающий группу высот к западу от Медвежьегорска был возведен за три года Великой Отечественной войны в период оккупации данной территории финскими войсками. На горе Лысуха я провел практически час, изучая бывший оборонительный рубеж, бункеры, казематы, амбразуры огневых точек и фотографируя город со смотровой площадки. Финские инженеры весьма удачно использовали естественную возвышенность, чтобы возвести весьма серьезную точку линии обороны. Можно сказать, что замок Карухмяки — яркий пример использования природных особенностей рельефа в фортификационном строительстве. Чтобы поймать редкие лучи солнца, пришлось немного посидеть на смотровой площадке. Из Медвежьегорска, казалось бы, логичнее всего снова двигаться по трассе «Кола» на юг — так проще, быстрее, безопаснее. Но мой маршрут пролегал по восточному побережью Онежского озера, и я выехал в сторону Пудожи. Проехал Повенец с церковью Святителя Николая и памятником Николаю Чудотворцу, пересек 2-ой шлюз Беломоро-Балтийского канала и остановился на ночлег на Челмужской косе Онеги.
Териберка — достаточно старое поселение Кольского полуострова, расположенное на берегу одноимённой реки, впадающей в Баренцево море. Более четырёх веков назад это было сезонным становищем рыбопромышленников, которое впоследствии закрепилось и выросло в полноценную деревню. Этому способствовало активное освоение севера в конце XIX века, привлёкшее в Териберку множество переселенцев. Значение Териберки как туристического объекта трудно переоценить — зимой тут проводятся фестивали и охота за Северным сиянием, а осенью и летом окрестности наполняются множеством туристов. Однако для посещения всех живописных мест без гида не обойтись. Воспользоваться его помощью можно, обратившись к специалистам Arctic Freedom, которые организовывают поездки и туры на Кольский полуостров. Вас ждут короткие экскурсии на один день и длительные многодневные туры, разнообразные программы и активности, а также комфорт и удобство в каждом аспекте. Териберка всю свои историю была связана с кораблями. Появившись как сезонное поселение для рыбного промысла, деревня жила за его счёт. Поэтому неудивительно, что вблизи Териберки возникло кладбище кораблей, где суда из самых разных времён остаются на вечной стоянке. Корабли и лодки разного размера и даже из разных эпох заполняют берег, а самые старые, ещё деревянные суда, уже врастают в берег, формируя необычный ландшафт. Это хорошее место для фотографий со множеством необычных ракурсов. Апрель на Кольском полуострове существенно отличается от остальных регионов России. Пока в центральных областях природа оживает и зеленеет, тут, в условиях сурового севера, нередко сохраняется низкая температура, которая дополнительно усугубляется близостью моря. Небо в апреле по большей части затянуто тучами, однако осадки достаточно редкие. Поэтому вероятность, что ледяной ливень испортит тщательно спланированный отпуск, минимальны. На протяжении многих лет село сильно менялось, а о том, как выглядело исходное становище, мы можем только догадываться — новая Териберка буквально выросла на пепелище старой. Однако и по сей день это место несёт на себе отпечаток многих эпох, формируя необычную идентичность и меланхоличную атмосферу, за которой сюда и отправляются туристы. Главным преимуществом апрельских туров в Териберку является отсутствие шквальных буранов.
Мурманск в апреле
Чтобы увидеть китов и касаток, в Териберку едут в апреле-мае. И это один из самых интересных вариантов тура на майские праздники в России. Но вместе с Северным сиянием уходят морозы, стихийные снегопады, непроходимые заносы дорог, непредсказуемая программа путешествий. Встречаем летний сезон на Кольском! Чтобы увидеть китов и касаток, в Териберку едут в апреле-мае. И это один из самых интересных вариантов тура на майские праздники в России.
Кольский полуостров, март 2023 — ч.1, цивилизованная
Зимой охранял гражданский служащий. Численность личного состава порядка двух десятков моряков, несколько офицеров, командир категория кап. Выслуга лет на ИП меньше чем в Северодвинске, до 1988 года год за год, офицерский состав шел с неохотой сюда служить. Замечательные условия для рыбалки, охоты и сбора ягод.
Командир ИП - нештатный сотрудник рыбоохраны. Лучший друг участковый милиционер что на станции Кемь. Погуляв по мысу возвращаемся к машине и едем в лагерь.
Как раз недалеко от этого бродика, замечаем стоянку со сгоревшей машиной. Поискав по новостям, выяснилось что 8 июня 2020 тут был пожар. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Зимой в высокий сезон единственную дорогу в Териберку к Северному Ледовитому океану часто заметает снегом, зато весной снегопады больше не создают проблем и можно смело отправляться в тур на поиски китов и других морских жителей, которые особенно активны в это время. Вдохновиться видами Териберки и спланировать ваше путешествие поможет наш большой туристический гайд. Прогноз погоды на март 2023 в Мурманске Оперативно отслеживайте солнечный календарь по Мурманску в марте, чтобы выбрать лучшее время для вашей поездки: посмотреть солнечный календарь. Температура воздуха в марте тоже комфортная, от -6 до -1 градусов — идеально для спокойных прогулок и изучения Мурманска. Вдохновиться видами Териберки и спланировать ваше путешествие поможет наш большой туристический гайд здесь. Активность китов и косаток в марте Возможность вживую увидеть китов, касаток, дельфинов и других морских млекопитающих, которые в марте начинают свою активность у берегов Баренцева моря — это то, ради чего туристы отправляются на край земли в 130 километрах от Мурманска, в село Териберка. Почувствовать всю мощь Арктики и насладиться безмятежностью океана всего в 3 часах езды по суровой тундре можно только здесь — Териберка является единственным местом в России с доступом к Северному ледовитому океану, до куда можно добраться на транспорте. Какие туры на Кольский лучше выбирать ранней весной? Мурманская область заняла первое место в списке лучших направлений для путешествий в 2023 году, а март не просто так считается идеальным месяцем на Кольском полуострове.
Март считается больше зимним месяцем, чем весенним — полярная ночь уже закончилась, воздух днём доходит до комфортных температур, при этом ещё лежит много снега.
Повсеместно встречаются густые заросли ерники стелющейся полярной ивы и кустарниковой карликовой березки. Но самое большое бедствие тундры не низкая температура, а сильные ветра. Поэтому там очень низкие деревья, либо лишайники. Южнее зоны тундры расположена полоса зоны лесотундры. Лето здесь продолжительнее и теплее, чем в тундре. Реки, текущие с юга, повышают температуру воздуха и осушают почву в долинах. Поэтому вдоль рек в лесотундре располагаются узкие полоски леса. Вне речных долин встречаются лишь редколесья, которые чередуются с участками тундровой растительности и болотами.
Растительные ресурсы Кольского полуострова особенно разнообразны летом. Поспевают ягоды, вырастают грибы, полезные лекарственные травы. В туристских группах активно применяют эти «дары природы»: варят кисели, компоты, варенья, жарят грибы, заваривают лекарственные чаи и настои. Все это очень полезно для здоровья. Наш поход отметился тем, что ни один завтрак не обходился без присутствия ягод в каше. Чаще всего это была черника и голубика, но иногда и брусника. На кратких остановка на маршруте также всегда было приятно подпитывать себя растущими вдоль дорог ягодами. Необычайный энтузиазм у нашей группы вызвало обилие грибов и методы их сбора местным населением. Как правило, нет никакой нужны уходить далеко в лес, отличные грибы подосиновики, подберезовики можно собирать прямо вдоль дороги, «не слезая» с грузовика.
В один из дней мы решили проверить эффективность такого способа и невзначай набрали килограмм десять грибов. К сожалению, съесть их все мы физически не успевали в виду недостатка времени, поэтому большую часть пришлось выбросить. В городе Кировск находится Полярно—Альпийский ботанический сад, который до недавнего времени был самым северным в мире. Это один из немногих высокогорных ботанических садов. Здесь акклиматизируют растения из других географических зон, изучают флору Хибин. В саду за время его существования испытали более 800 видов тропических и субтропических растений, более 4000 видов травянистых растений и более 1000 видов деревьев и кустарников были подобраны для выращивания в открытом грунте. В ботаническом саду создан ассортимент декоративных растений для районов Крайнего Севера, собран богатый гербарий местных растений. Во время войны работники ботанического сада стремились сохранить коллекции растений, выращивали огородную рассаду для населения, лекарственные растения для госпиталей, снабжали раненых бойцов цветами. Экскурсии по Ботаническому саду пользуются большой популярностью среди туристов и отдыхающих.
Маршрут нашего похода проходил мимо ботанического сада, однако в виду отсутствия лишнего времени перед этим долго чинили багажник было решено его не посещать. На Кольском полуострове для охраны растений организованы и другие заповедники и заказники. Все они расположены вдали от маршрута нашего похода, однако их можно рекомендовать к посещению. Так, на берегу озера Имандра находится Лапландский заповедник. Здесь оберегаются типичные для запада Кольского полуострова ландшафты сосновых ягельных боров, ельников, болот, горных тундр. Значительные площади ягельных пастбищ позволяют сохранять в естественной среде большое стадо диких северных оленей. Государственный природный заповедник «Пасвик» расположен около поселков Раякоски и Янискоски. Он был организован в результате сотрудничества в области охраны природы России и Норвегии для охраны и изучения северных лесов, охраны водно-болотных угодий международного значения, охраны участков естественного русла реки Паз. Природный заказник «Колвицкий» расположен на территории Апатитского горсовета и Терского района.
В нем сохраняются в естественном состоянии сообщества горных тундр, первичных лесов, болот и озер, как места обитания редких и типичных видов флоры и фауны и как фактор поддержания экологического баланса в регионе. Природный заказник «Кутса» находится на территории Кандалакшского горсовета. В нем установлен жесткий природоохранный режим, направленный на сохранение природного комплекса в естественном состоянии, сбережение генофонда и мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, поддержания экологического баланса. Ресурсы животного мира В лесах Кольского полуострова водятся различные таежные и тундровые животные: медведь, волк, куница, лисица, белка, песец, лось, северный олень. Акклиматизированы ондатра, норка, выпущены бобры. В водах Белого и Баренцева морей обитают гренландский тюлень, нерпа, лахтак и др. На полуострове около 2000 видов птиц. Очень много морской птицы: чаек, кайр, чистиков, тупиков. В тундре живут белая и тундровая куропатки, в лесах — рябчик, глухарь, тетерев, на озерах — 10 видов уток, гуси, лебеди.
В Кандалакшском заповеднике, расположенном на островах Кандалакшской губы Белого моря, ведется изучение гаги и других водоплавающих морских птиц, осуществляется охрана и изучение птичьих базаров на Мурманской берегу. В Кандалакшский заповедник входят Айновы острова, Семь островов, полынья и горло Белого моря. Моря, омывающие Кольский полуостров, богаты рыбой. В Баренцевом море насчитывается более 110 видов рыб, из них 22 промысловых треска, пикша, сельдь, сайра, морской окунь, камбала, зубатка, палтус и др. В море водятся акулы, в реках и озерах — щука, окунь, хариус, сиг, голец, ряпушка, семга, кумжа. Кольский полуостров — район, изобилующий комарами, мошками и оводами, которые исчезают только в конце августа. Действительно, некоторых насекомых мы еще застали. Поэтому при путешествиях по Кольскому полуострову рекомендуется пользоваться репеллентами и одевать накомарники. В тундре полно мелких водоемов.
Летом там много птицы в основном, кулики , а в прибрежной осоке легко спрятаться уткам. В тундре и лесотундре водится песец, который питается леммингами. Летом в тундру из лесотундры и лесной зоны приходит северный олень. Из птиц в тундре и лесотундре распространены белая куропатка и полярная сова, которая, в отличие от других видов сов, может охотиться не только ночью, но и в ясные солнечные дни. Летом сюда прилетают водяные птицы — гуси, утки, гаги. Многообразие животного мира полуострова — одна из основных черт его природных ресурсов. Путешественники могут встретить в этих краях на своем пути куропаток, зайцев, северных оленей и многих других животных и птиц. Не так много осталось на планете мест, где можно так просто встретить представителей животного мира, познакомиться с фауной этого района не только по литературным источникам, но и воочию. Животных Кольского полуострова мы видели на маршруте нечасто.
В сущности, мы всего лишь пару раз наблюдали рябчиков да уток. Встречались еще и медвежьи следы. По счастью, медведи нам на пути не встретились. Историко-культурные и этнографические достопримечательности как рекреационные ресурсы Кольского полуострова Помимо природных достопримечательностей, Кольский полуостров богат также и памятниками, созданными руками человека. Их довольно много и они разнообразны: это этнографические достопримечательности, древние сооружения, памятники архитектуры, краеведческие музеи, памятники жертвам интервенции 1918—1920 гг. Однако интерес для нашей группы представляли лишь объекты, находящиеся на маршруте и не требующие длительного осмотра. Наиболее запомнившиеся места приведены ниже. Разобранная узкоколейка от Ревды до Октябрьского. Гигантский проект по строительству железнодорожной магистрали до незамерзающего порта Иоканьга через весь Кольский полуостров возложили, как водится, на заключенных.
Ударная работа, и к 1953 году дорога была проведена до 100-го километра. Со смертью «самого» строительство было остановлено, и в тундре остался рукотворный памятник тысячи жизням, загубленным на этой бесполезной стройке. И лишь один участок успел дойти до логического завершения. А именно, та самая ветка до Ревды. Поселок Ревда возник на пустом месте в те же годы, а виной всему строящийся теми же трудовыми ресурсами Ловозерский горно-обогатительный комбинат ГОК. В окрестностях Ревды до сих пор можно найти хорошо сохранившиеся развалины сталинского лагеря. В «веселые девяностые» ветка окончательно перестала обслуживаться. Именно тогда дорога официально была закрыта для движения поездов. Насыпь постепенно размывалась теми самыми тысячью ручьями.
Перевозки по дороге становились действительно экстремальным занятием. Часто происходили аварии, тепловозы сходили с рельс, с насыпи падали вагоны. До сих пор в точке 67. По рассказу очевидца, состав 4 года назад сошел с рельс и наклонился, попытка его вытащить краном успехом не увенчалась, и его просто скинули на бок с насыпи. Так он и лежит там, уже изрядно порезанный металлистами. Еще в 2007 г железная дорога была цела, хотя ее уже начинали разбирать специальным поездом. Во время нашего путешествия рельс уже не было — только длинная и прямая просека со шпалами, проложенная где-то в Кольской глуши. Изба на Пунчозере. Ничего особенного, кроме самого факта того, что где-то в тайге, на берегу озера, вдали от людей стоит изба, построенная человеком.
В избе есть нары, можно укрыться от непогоды. Рядом — стол и оборудованное костровище с двумя металлическими рогатинами и металлическим прутом, на который удобно вешать каны. Поселок Октябрьский. Особое впечатление производят заброшенные и полузаброшенные поселки, встреченные по пути. Октябрьский — один из них. Сейчас здесь проживает около 100 человек и когда-то здесь была железнодорожная станция Умба. От станции тоже уже осталась только груда стройматериала. Аэродром Хариусный. Асфальтовая ВПП вытянута почти строго с севера на юг.
Это магнитный курс взлета — для сверки и установки курсовой системы перед взлетом. Всего 27 мест. Карманы для стоянки уже начинают зарастать деревьями. Еще не критично, но процесс пошел. А вот ВПП на удивление в отличном состоянии. Такое мегасооружение могло означать одно — это один из запасных аэродромов стратегической авиации. Поиски в Интернете в открытых источниках подтверждают эту информацию. Это действительно запасной полевой аэродром 987 Морского ракетно-авиационного полка МРАП , который базируется в знаменитом Североморске-3. Аэродром носит гордое название Хариусный.
Наверное, не надо рассказывать, чем там занимались в свободное от полетов время. Этот асфальт принимал на себя 79 легендарных тонн ТУ-16, того самого стратегического бомбардировщика, одна из модификаций которого перевозила ядерные боеголовки. Апатито-нефелиновая обогатительная фабрика АНОФ-2. Выезжая из Апатитов в сторону Имандры, удалось проехать по территории обогатительной фабрики. Тем самым были оценены масштабы предприятия, построенного в советские времена во время одной из ударных комсомольских строек. Ущелье Аку-Аку. Расщелина очень популярна среди туристов и любителей активного отдыха. Оно находится сравнительно недалеко от цивилизации, по пути к нему нет суровых перевалов или широких бурных рек. Но не стоит думать, что это какой-то замусоренный пригород с полянками, где отдыхающие жарят шашлыки.
Аку-Аку — настоящее горное ущелье глубиной более 40 метров , дикое и потрясающе красивое.
Если вы хотите закрепить за вами текущую скидку, а так же получать актуальную иформацию по фото-событиям по лучшим ценам, оставьте ваш емейл в поле ниже: Подробнее о событии: Перейти на сайт организатора с подробной информацией о мероприятии. Если по каким-то причинам вам не предоставлена обещанная скидка, обратитесь по почте awards 35awards.
Речки и Терский берег Всего мест: 4 Все ночевки в гостиницах.